Silverlight Версия
Его Величество Залькаммергут
У каждой австрийской земли – свой собственный шарм. И если в Каринтии чувствуется вольнолюбивый дух Италии, то Зальцкаммергут – это самая настоящая Австрия. С ее неспешным ритмом жизни, пробуждениями спозаранку под мерный звон церковного колокола, праздниками летней ночи в национальных костюмах... и чуть суровым горным колоритом.
Зальцкаммергут ("Кладовая соли") знаменит не только самыми древними в мире соляными копями. Здесь расположены огромные таинственные ледяные пещеры Обертрауна и блестящие от снега ледники Дахштайна, головокружительные панорамы Шафберга и Санкт-Гильгена и потрясающей красоты Траун и Гозаузее, летняя резиденция австрийского кайзера Франца Иосифа ("Кайзервилла") и сказочный город, находящийся под охраной Юнеско, - Хальштатт.
Для искателей приключений Зальцкаммергут и по сей день окутан флером загадки. Говорят, в его глубоких озерах (Грюндль, Топлиц, Альтаусзеерзее и других) предприимчивые нацисты, предчувствуя свое поражение, решили спрятать весь свой золотой запас. И это не просто красивая легенда. Все началось с того, что на исходе войны, в Бад Аусзее, пропал в неизвестном направлении поезд 277, до краев наполненный платиной, золотом и бриллиантами рейхсбанка.
Позже, в семидесятых, в озере Грюндльзее, нашли слиток золота из того самого поезда. Он весил двенадцать с половиной килограммов. А не так давно, в 1983 году, в Бад Аусзее случилось еще одно золотое чудо. Заблудившиеся туристы обнаружили на лесной опушке маленький дом из чистого золота (совсем как в сказке про пряничный домик, только рамы и крыша – золотые!).
И, тем не менее, главная тайна притягательности этих мест заключается совсем не в роковой силе "проклятого" нацисткого золота. Намного больше Зальцкаммергут привлекает изумительной красотой Альп и быстрыми горными речками, изумрудными лугами и хрустальными, как кристаллы Swarovski, озерами.
Человек здесь чувствует себя немного посторонним, а потому старается не вмешиваться в созданное до него великолепие. Ни узкие автомобильные дорожки, ни скромное ж.д. сообщение, соединяющее самые красивые города Зальцкаммергута - Гмунден, Хальштатт и Бад-Ишль, не способны лишить эту маленькую страну природного обаяния.
За облаками
Зальцкаммергут - это настоящий озерный край. Лучше всего это видно, когда поднимаешься к вершинам Цвёльферхорна (Санкт-Гильген) и Шафберга (Санкт - Вольфганг). Удовольствие не из дешевых, но стоит того. Хотя бы потому, что покорять альпийские горы пешком решится не каждый. Если вы не входите в число этих смельчаков (коих, к слову сказать, здесь немало), желтые или красные вагончики канатной дороги Санкт-Гильгена мягко доставят вас за четверть часа к цели.
Там, на высоте более полутора тысяч метров, можно постоять у креста на вершине, рассматривая, как голубеет внизу самое большое озеро региона - Вольфгангзее, можно понаблюдать за парапланеристами, взмывающими в небеса на воздушных крыльях, и, наконец, просто отдохнуть в местных кафе.
Шафберг, или Овечья гора, всего на 261 метр выше Цвёльцерхорна, но он подарит вам совсем другие панорамные впечатления. Невероятно хорош Шафберг в солнечную погоду. Далеко – далеко в белесой дымке теряются соседние горные массивы, где-то внизу синеют, словно аккуратно кем-то нарисованные, кромки озер, а плюшевые луга покрыты крошечными фигурками туристов, расслабленно нежащихся в лучах альпийского солнца.
На вершину Овечьей горы можно попасть с помощью необычного транспорта: зубчатой железной дороги. Schafbergbahn - одна из самых старых в мире зубчатых железных дорог: первые паровые локомотивы начали здесь свою работу еще в 1893 году. Шесть из них исправно служат до сих пор, и несмотря на свой почтенный возраст, справляются с неподсильным для обычного поезда уклоном 26 градусов.
Пока паровой локомотив 19 века потихоньку тащит вагончики к вершине горы, многие туристы так и не решаются выглянуть с фотоаппаратом из окошек поезда. Ведь за окном, буквально в двух шагах, полторы тысячи метров пропасти, которая так и тянет к себе, только протяни руку. Но вот и конечная станция Schafbergspitze (1732 метра). Здесь, на высокогорном гребне Шафберга уже почти как с самолета видны все местные озера. И там же, высоко в горах, шумно от пролетающих пчел и пьянит пестрая альпийская растительность, и совсем рядом птицы, срывающиеся камнем в пропасть, и так близко - небо...
Панорама в 360 градусов открывает простор не только взгляду, но и воображению. И для тех, кто мысленно уже в полете, на вершине Шафберга установили символический указатель с расстояниями до самых разных городов мира. Нью – Йорк - 9300 км, Пекин - 11500 км, и, кто бы сомневался, Одесса (!) - ничем не хуже Парижа и Берлина.
Овечья гора носит свое имя далеко неслучайно. На ее склонах и теперь живут–себе–поживают овцы. И не только они.
Зальцкаммергут - это настоящее горное царство, и, попадая туда, сразу понимаешь, как проводили долгие летние вечера австрийские аристократы. А чтобы отпали всякие сомнения, достаточно заглянуть на императорскую резиденцию (ту самую "Кайзервиллу", где Франц Иосиф повесил на стену очередной трофей - свою двухтысячную серну) или просто в охотничий ресторан. И потом уже почти не удивляешься, что в Зальцкаммергуте на привольных горных пастбищах мирно расхаживают не только альпийские коровы, но и косули. Или тому, что стоит лишь совсем чуть-чуть отойти от отеля, как уже свободная, дикая косуля выйдет вам навстречу, и долго-долго будет смотреть печальными глазами.
Город волка
Местные жители веками бережно сохраняют не только охотничьи традиции, но и традиции ловли певчих птиц или традиции национальных праздников. Таких, например, как праздник летней ночи, который проходит в Санкт – Вольфганге каждый второй понедельник месяца. Обычно немноголюдные площади города в эти вечера наполняются группами людей в парадных национальных костюмах.
Оркестры играют вальсы, марши, а девушки в изящных сарафанах и мужчины в кожаных штанах и короткополых шляпах тем временем неспешно попивают пиво и слабоалкогольные напитки на основе фруктов и ведут о чем-то вдумчивые беседы до полуночи.
Но это праздники, не будни. А в будни именно здесь, на берегу Вольфгангзее, лучше всего чувствуется атмосфера австрийской глубинки. Над горами еще не рассеялся предрассветный туман, а Санкт - Вольфганг уже не спит: в частные пансионы и отели привозят молоко и горячую выпечку - Semmel. А по спокойной глади Вольфгангзее тем временем шествуют императрица Элизабет и кайзер Франц Иосиф. Их Величества корабли. Позапрошлого века выпуска. С церкви Святого Вольфганга, через окошки-арки, хорошо видно, как чинно они рассекают своими гребными колесами утренний туман.
А ближе к девяти на Овечью гору уже ползет паровозик. Тихо карабкаются куда-то высоко красные вагончики, приветственно свистит кому-то машинист. И вот, наконец, просыпаются туристические лавочки и ресторанчики, отели и семейные пансионы, и в Санкт-Вольфганге начинается еще один, новый день. Такой же размеренный и спокойный, как и предыдущий.
В Санкт-Вольфганге жизнь течет медленной струйкой песочных часов. И хотя со времен основания города, прошло вот уже больше десяти веков, но и сейчас легко представить, как однажды его основатель решил возвести в этом живописном месте небольшую часовню. Времена были темные (дело происходило в десятом веке), и будущему святому ничего не оставалось, как прибегнуть к помощи потусторонних сил. Заключив сделку с местным Мефистофелем, он обещал ему душу первого существа, которое переступит порог часовни.
Как только пришло время отдавать долги, Вольфганг, недолго думая, поймал на охоте волка (Wolf по-немецки). Он-то и зашел первым в храм. Черт был обманут, а город с тех самых пор почти не изменился. Ибо, как бы ни шло вперед время, и сколько бы туристов не проходило по нарядным улочкам Санкт-Вольфганга, жизнь местных жителей кажется такой, как и пятьсот лет назад. Австрийцы бережно хранят свою историю.
Небеса на земле
Совсем другая, оживленная атмосфера, в королевском Бад Ишле. Наверно потому, что этот город принадлежит уже совсем другой эпохе. Он получил свою известность только в 19 столетии: тогда, после открытия целебных источников, в Бад Ишль потянулись дружными рядами отдыхающие. В том числе, и августейшей пробы.
Сначала эрцгерцогиня Софи, которая именно после посещения лечебных минеральных вод Бад Ишля, стала многодетной матерью, а затем и ее сыновья и внуки, одному из которых (наследнику престола) Софи оставила в подарок на свадьбу свою летнюю резиденцию – «Кайзервиллу». Император Франц Иосиф очень любил этот дом и город. Он называл Ишль "небеса на земле"("Hiimmel auf Erden") и возвращался сюда в течение шестидесяти лет. Именно здесь, в этом небольшом желтом здании, любовно окруженном горами и нерегулярным парком, кайзер подписывал многие важнейшие исторические документы. За это Бад Ишль и получил свое второе имя «тайной столицы» могущественной империи Габсбургов.
Бад Ишль – действительно, маленькая столица Зальцкаммергута. Только теперь культурная. Здесь постоянно проходят какие-то мероприятия: фестивали оперетты, концерты симфонических оркестров, ралли на старинных автомобилях, крестьянские праздники. А еще в атмосфере Бад Ишля чувствуется лоск европейского курорта. Такого же, как Баден – Баден или Карловы Вары. Курорта со всеми его неотъемлемыми атрибутами: чистым воздухом, роскошными термами, многочисленными антикварными магазинчиками, кондитерскими, кафе. Одним словом, тем, кто любит уютную и игрушечную Европу, Бад Ишль наверняка понравится.
Соляные миры Хальштатта
Если Бад Ишль неуловимо напомнит вам о множестве европейских городов, то Хальштатт такой один. Город, вырубленный в скале. Абсолютно уникальный город. Хальштатт – это место, где вот уже несколько тысяч лет добывают соль (название города происходит от кельтского слова Hall - соль). И помимо пейзажных красот, здесь сохранились старейшие соляные пещеры мира с кельтскими захоронениями ("Salzwelten"). В этих соляных мирах можно познакомиться с богатой историей поселения, скатиться вниз по специальному деревянному желобу и полюбоваться подземным лазерным шоу. Для тех же, кто не ищет экстремальных впечатлений, прямо в городе начинаются прогулочные тропки. Они приведут вас к настоящим ледниковым садам - глубоким воронкам с прозрачной голубой водой, которые оставил на своем пути ледник.
А еще Хальштатт - это город, где домики прилепились к скалам как устрицы, и падает шумящий водопад со странным названием Muellbach ("мусорный ручей"), где горы мягкими изгибами окружают зеленое озеро и создается удивительная гармония между нарисованной архитектурой и красотой ландшафта. Это место часто можно увидеть на постерах и открытках. И все же при всей своей мировой популярности, Хальштатт - и сейчас очень замкнут от остального мира. Раньше сюда можно было попасть только верхом или на лодке - горы так близко подступали к озеру, что других дорог попросту не было. Современные технологии позволили победить упрямые скалы: пробить к Хальштатту два туннеля, построить парковки. Но даже это обстоятельство не помешало городу сохранить удивительную атмосферу места, которое вдали цивилизации, потерялось где-то во времени.
Каждый, кто попадает в Хальштатт, оставляет там маленькую частичку своей души. А чтобы вы никогда не забыли этот город (если это вообще возможно!), кто-то из его обитателей аккуратно раскладывает на пешеходных тропках, любовно расписанные озерные камни. На древних камнях Hallstattersee чей-то умелой рукой нанесены аппликации бабочек, цветов, сувенирные надписи, жизнеутверждающие пожелания вроде "Начни свой день с улыбки!" или "Живи своей мечтой!". И еще что-то очень хальштаттское: "Возьми с собой полные руки и оставь здесь свое сердце!"
Темная тайна Гозау
Но хальшттатский регион - это не только соляные копи. Прямо за горным перевалом вас ждет тишина горных долин - сумрачных, с ледниковыми озерами. Озеро Гозау – одно из них. Темный опал, вставленный в оправу неприступных скал Дахштайна.
Гозаузее - это природный заповедник, который, как и Хальштатт, принадлежит сейчас к всемирно известным ландшафтам, охраняемым Юнеско. Это небольшое озеро длиной всего 1800 метров и глубиной, достигающей 70 метров, является одним из самых излюбленных в Австрии мест для подводного плавания. Вода здесь кристально чистая, но холодная: не зря напоена горными ручейками, постоянная температура которых обычно не поднимается выше пяти градусов.
Горные массивы Дахштайн и Гозаукламм, которые окружают Гозау неприступной стеной, - очень - очень древние. Первые из них возникли прямо в море еще 200 миллионов лет назад. А еще 90 миллионов лет назад здесь можно было поплавать в соленой воде - на месте Гозаузее плескалось теплое море с коралловыми рифами. Окаменевшие следы той эпохи - соль и хищные раковины - аммониты в регионе Дахштайн находят до сих пор.
По сравнению, со своими мощными горными соседями, высота которых достигает почти трех тысяч метров, Гозау - просто несмышленый ребенок. Оно возникло сравнительно недавно - всего 14 тысяч лет назад, в конце ледникового периода. Ледник, который оставил на своем пути это чудо природы и сейчас питает озеро, немного равнодушно взирая на него с величественных пиков Дахштайна.
Всемирно известный путешественник и естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт как-то назвал Гозау "оком бога". И, действительно, это место мистическое. Взглянешь с мостика – вода чистая-чистая, голубая–голубая, горы нависли серой громадиной. Посмотришь чуть дальше, а гладь уже синяя, почти черная и так и манит к себе глубиной.
А скалы здесь изрыты многочисленными ходами. И веет от них потусторонним холодом. Это ледниковая вода пробивает себе стремительно путь к озеру, шурша, разрушая мох и камень. А где-то с ледников Дахштайна падает вниз горная речка. Падает и пропадает где-то под землей. Это она, проникая в озеро где-то глубоко внизу, образует на его поверхности небольшие водовороты.
Оттого-то вода в Гозау мягкая: так и манит к себе, так и обволакивает. И невольно вспоминаются легенды о русалках и лесных духах, которые, кажется, до сих пор водят по ночам вокруг этого места свои таинственные хороводы.
И кажется, нет возврата тому, кто однажды опустился в священные темные омуты древнего озера...
О Гозаузее, ты так красиво,
Ты памятник из первых дней творения,
Кто лишь однажды тебя увидел
Будет носить эту картину в сердце.
В мире божьем ты лежишь здесь,
Окруженное отвесными скалами и лесом,
Так близко к стенам Дахштайна,
Которые по-королевски стремятся в небеса.
И когда мы - бесчисленное число людей
Вступали на твои темные берега,
То замолкали в страхе и страдании,
А потом хотели только смотреть и молиться!
Эти слова высечены прямо на скалах, окружающих озеро. И, пожалуй, для тех, кто видел Гозау, к ним сложно что-то добавить. Ведь Гозаузее можно обойти всего за полтора часа. Возле него нет никаких исторических достопримечательностей, здесь наверняка не хранится нацистское золото и не живет чудовище Лох-Несс. Самая большая загадка Гозау не в этом. Просто здесь красиво. Также божественно красиво, как и много тысяч лет назад. И это единственная тайна Гозау, которой не нужно других отгадок.
Вместо послесловия
Залькаммергут – это австрийское Эльдорадо. Полумифическая страна, уютно спрятавшаяся за плечи альпийских хребтов, где ледники нависают над долинами лунной громадой, где золото преспокойно лежит себе на дне бездонных озер, а время будто остановило свой бег. И пусть это место откроется не каждому. Те, кто почувствуют дождливую и таинственную душу Зальцкаммергута, обязательно вернутся сюда вновь
Юлия Котариди